이환 작가의 DSLR 여행기

히말라야에서 만난 사람들, 네팔 1 편

이 환

위치

아시아의 산맥으로 인도아대륙과 티베트 고원 사이, 파키스탄, 인도, 중화인민공화국 시짱 자치구, 부탄, 네팔에 걸쳐 위치

최고봉

높이8,848m (29,029ft)의 에베레스트 산

기후

산의 높이에 따라 기후차가 심하고, 우기(6-9월)와 건기(10월-5월)가 있음

네팔 히말라야는 카라코람 히말라야에 비해 여성스럽지만 8000m 고봉이 즐비한 명실상부한 리얼 히말라야다.

지구의 선물이라는 히말라야를 품은 네팔. 유네스코에서 지정한 다양한 문화와 투박한 정취의 음식들도 생각나게 한다. 인도와 중국 사이에 끼여 있으며 지구상에서 가장 가난한 국가 중 하나로 8000m가 넘는 히말라야 14좌 고봉 중 8개가 밀집한 산악국가다. 네팔이라는 이름은 카트만두 계곡에서 한때 융성했던 네파 Nepa 왕국에서 비롯됐다.

사람보다 신이 많다고 할 정도로 신에 대한 경외심이 깊은 나라인 네팔은 인구 대부분이 힌두교를 믿고 있다. 불교도는 그 수가 많지 않지만 산속에서 생활하는 부족들은 대부분 불교도다. 얼굴도 우리와 비슷한 몽골리안이다.

바크타푸르 궁 옆 힌두 사원, 신도들이 바친 음식 찌꺼기들로 먹을 것이 풍부한 사원 안은 비둘기들의 안식처다.

네팔은 유구한 역사와 독자적이고 뛰어난 문화를 자랑한다. 수도 카트만두에 있는 사원이나 외곽의 바크타푸르 Bhaktapur, 파탄 Patan 왕궁에 가 보면 입이 떡 벌어진다. 천혜의 휴양도시 포카라, 부처님 탄생지 룸비니도 네팔의 자랑이다. 여기에 하늘이 내려준 히말라야까지 품고 있으니 네팔 사람들의 자존심은 만만치 않다.

힌두 사원 옆 나무 아래에 신도들이 기도하며 바친 꽃잎들. 네팔은 산간 마을을 제외하면 국민 거의가 힌두교 신자다.

네팔 서부 지역의 산간 마을. 학교를 마친 여학생들이 가을걷이가 끝난 들판을 걸어가고 있다. 짚단을 나무 기둥에 매달아 놓은 모양이 특이하다.

가을걷이가 끝난 들판을 지나는 여인들과 소년. 그 많은 짐을 이고 지고 어디로 향하는 것일까?

눈 천지인 히말라야의 나라지만 정작 평원에 사는 아이들은 눈을 못 보고 산단다. 그래서 눈이나 눈사람 등의 낱말 카드를 보여 주고 설명하는데 애를 먹는다고 한다. 바다가 없기 때문에 바다와 고래 같은 단어를 가르칠 때도 난감하다고 한다. 기후적으로 네팔은 아열대 지역에 속한다. 대체로 네팔 하면 ‘눈의 나라’를 떠올리지만 눈이 있는 높은 산은 북쪽에 걸쳐 뻗어 있을 뿐이다.

안나푸르나 트레킹은 최근 몇 년 새 한국에서 ‘치유의 길’로 이름난 힐링 코스다. 사업가, 전문직 종사자, 남녀 직장인들이 ‘지친 머리’를 식히러 찾는 곳이다. 난코스가 아니면서도 단기간에 봄 여름 가을 겨울의 사계절 풍경을 만끽할 수 있다. 이제 한국에서도 ABC라고 하면 안나푸르나 베이스캠프 4,130m라는 것은 상식이 됐다. 1980년 영국 찰스 황태자도 안나푸르나 트레킹 코스를 나흘 동안 걸었다고 한다.

푼힐 전망대 서북쪽에는 다울라기리(8,167m)가 위용을 펼치며 서있다.

포카라 Pokhara는 네팔 최대의 관광 도시이자 안나푸르나 트레킹의 관문이다. 포카라 뒤편으로 우뚝 서 있는 네팔어로 ‘물고기 꼬리 Fish Tail’란 뜻을 가진 마차푸차레 Machhapuchhare, 6,997m의 모습이 실로 장관이다.

푼힐 전망대에서 바라본 안나푸르나 산군. 안나푸르나는 산스크리트어로 ‘풍요의 여신’이란 뜻이다.

포카라 시내와 안나푸르나 산군을 조망할 수 있는 평화탑 샨티 스투파 shanti stupa는 일본의 한 불교 종파가 세운 것이다. 탑 바로 앞에 옥빛 페와 호수가 반짝이고, 안나푸르나 설산들과 마차푸차레가 한눈에 들어온다.

페와 호수는 해발 800m의 포카라 남쪽에 있다. 네팔에서 두 번째로 큰 호수다. 안나푸르나 등 히말라야의 설산에서 녹은 물이 흘러 들어 형성된 것이다.

안나푸르나의 트레킹 중에 만난 소녀들. 집안일을 돕기 위해 땔감, 물건을 나르는 고사리손들이 정겹다.

수도 카트만두 타멜 거리 곳곳에 달아놓은 원색의 깃발들. 히말라야를 오가는 트레커들의 출발지이자, 마지막 휴식 장소이다.

타멜에서 나와 왕궁 지역에 들어서면 두르바르 광장이 있고 주변에 사원들과 구 왕궁 Old Palace이 있다. 가히 카트만두의 ‘중심 중 중심’이다. 광장 옆 3층 건물엔 ‘세계 유일의 살아 있는 여신 쿠마리 데비 Kumari Devi’가 살고 있다. 쿠마리 데비는 아무나 되는 게 아니다. 석가모니의 ‘샤카’ 성을 가진 여성 중 4~12세 소녀들이 지원한다고 한다. 눈과 머리카락이 검고, 몸에 흉터도 없어야 하며, 이의 모양도 좋고 목소리가 깨끗해야 하는 등 32가지의 까다로운 조건을 통과해야 한다.

어두운 방에 가둬 놓고 공포 분위기를 연출했을 때 놀라지 않아야 하고, 이전의 쿠마리가 사용했던 옷이나 장신구 등을 가짜와 섞어 놓았을 때 진짜를 골라내야 한다. 일단 쿠마리로 뽑히게 되면, 이곳에서 살게 되는데 나갈 수도 없고, 다른 이들과 이야기해서도 안 된다. 이 화려하고 영광스러운 여신 자리는 오래가지 않는다. 몸이 성숙해 초경이 시작되면 불결해진 걸로 여겨 집을 나가야 한다. 나머지 인생은 거의 불운하다고 한다. 결혼을 하면 남자도 불행해진다고 해서 평생 외롭게 혼자 사는 쿠마리가 대부분이다.

스와얌브나트는 네팔의 불교 사원 중 가장 오래된 곳이다. 맨 처음 맞는 건은 걸인 가족들이다. 그 다음이 원숭이들이다. 원숭이들이 하도 많아 ‘원숭이 사원’이라고도 불린다.

파탄은 카트만두에서 5km, 바크타푸르는 카트만두 동쪽 15km 지점에 있다. 모두 15~17세기 말라 왕조 당시의 왕국이다. 우리의 고구려, 백제, 신라처럼 삼국지를 연상케 한다. 카트만두, 파탄, 바크타푸르 세 왕국은 1768년 샤 왕조에 의해 통일될 때까지 좁은 땅덩어리에서 각각 문화를 꽃피웠다. 네팔 스타일 힌두 건축물의 백미 白眉가 여기에 몰려 있다.

두르바르 Durbar라고 하는 광장을 지나니 보는 이를 압도할 만큼 독특한 건축 양식의 궁들이 나타났다. 고색창연한 힌두식 건축물들이 석탑, 청동탑들과 어우러지며 장관을 연출했다. 건물 창이나 외부는 목조가 대부분이다. 압권은 목조 조각이다. 섬세하고 정밀하다. 이토록 뛰어난 작품은 유럽이나, 인도, 중국 어디에서도 보지 못했다.

시미가운 마을 고갯마루에서 바라본 가우리상카르 봉우리가 석양에 물들어있다.롤왕링히말의 으뜸산이며 힌두교 신자들은 시바 신이 살고 있다고 믿는다.

새벽부터 시작한 산행은 몇 날 며칠이고 계속된다. 고단한 하루 하루가 지나면 어느새 목적지에 다다르고 또 다른 목표를 향해 걷고 걷는다. 보통의 포터들은 하루 종일 일해 겨우 10달러 정도를 버는데, 그나마 처음 계약 때 장갑, 신발 구입명목으로 받는 돈도 그것들을 사지 않고 모아 둔다.

산중 마을에선 발효된 기장에 물을 부어 몇 시간씩 끓여 증류하는 술인 라크시를 손수 빚는다. 가공 방법에 따라 50도에서 70도 사이의 독주가 만들어진다.

석양이 롤왈링히말의 하얀 설산을 붉게 물들였다. 산촌 마을의 어둠은 일찍도 찾아온다.

네팔 히말라야에는 ‘설인 雪人 예티 Yeti’의 전설이 무성하다. 롤왈링히말에 특히 그런 이야기가 많다. ‘예티’는 ‘설산에 사는 사람’이라는 뜻이다. 간혹 산악인들 중에 ‘설인을 봤다’는 이들이 있다. 산중 곰파에는 설인의 머리나 손이라고 알려진 전시물도 있다. 하지만 그런 것들은 실제로는 산양 혹은 곰의 가죽이거나 티베트승 미라의 한 부위라고 한다.

죽음의 고개 테시라프차를 건너는 원정대와 셰르파들. 바위 아래는 낭떠러지다. 경사가 매우 가파르고 미끄러운 빙벽이라 위험한 구간이다. 사진작가 세바스티앙 살가도 Sebastiao Salgado의 ‘금 캐러 벽을 오르는 금광 노동자들 사진’이 떠올랐다. 절벽으로 가까이 가 보니 깎아지른 얼음 벽이다. 괜히 빙벽이 아니었다. 삐끗하면 그 자리에서 몇 백 미터 아래로 추락한다는 생각에 가슴이 떨려왔다. 아이젠을 했지만 정확하게 내딛지 않으면 이내 미끄러진다.

돌개바람이 몰아쳐 몸이 휘청거린다. 해는 중천에 떴는데도, 쌓인 눈이 미친 바람에 날려 앞이 전혀 보이지 않았다. 이게 바로 말로만 듣던 화이트 아웃 White out이다. 세차게 몰아치는 강풍 때문에 한 발 한 발 옮기는 것도 쉽지 않다. 이 고개를 넘는 동안 눈밭에 방치된 시신을 여러 구 목도했다.

강풍이 만년설을 휩쓸어 올려 눈산에 하얀 연기를 피우는 듯하다. 고산지대의 날씨는 돌변하기 일쑤다.

타메 Thame, 3820m는 셰르파 마을이다. 롤왈링히말 너머 쿰부히말의 들머리가 그곳이다. 마을 위쪽 커다란 곰파를 보니 안심이 된다. 달아 놓은 지 몇 년이 흘렀는지 색이 바래 꾀죄죄한 타르초와 룽다가 곳곳에서 펄럭인다. 이곳에서 북쪽으로 쿰부히말의 중심부로 진입한다.

롤왕링히말에서 쿰부히말로 넘어가는 마을 타메에서 어린이들이 손을 흔들고 있다.

히말라야에서 만난사람들 네팔 2편에서 계속됩니다.

이환 작가의 DSLR 여행기

히말라야에서 만난 사람들, 북인도 편

이 환

인도를 다녀온 사람들은 저마다 인도의 인상을 이야기하지만, 모두가 제각각이다. 한두 번 다녀온 사람들은 자신만만하게 인도를 정의한다. 하지만 서너 번쯤 방문한 사람은 “글쎄~” 하며 고개를 갸웃거리고 수십 번 가본 사람은 아예 “잘 모르겠다.”고 한다.

이렇게 그 속을 알 수 없는 나라가 바로 인도다. 인도의 인적 저력은 무시할 수 없다. 많은 초등학생은 구구단을 19단까지 외운다고 한다. 경제뿐만 아니라 군사적으로도 강대국이다. 문화는 어떤가? 고대 인더스문명을 시작으로 시대마다 화려한 문화를 꽃피웠다.

인도 히말라야는 인도 북부 카슈미르 Kashmir에서 동쪽 중국 네팔 접경까지 동서로 뻗어 있다. 이 긴 루트 중 핵심 지역을 꼽자면 잠무 카슈미르 Jammu-Kashmir와 히마찰프라데시 Himachal Pradesh 지역이다. 잠무 카슈미르 지역은 인도와 중국, 파키스탄의 경계에 있는 산악 지대로 1947년 영국이 인도에서 철수할 때 주민 대부분이 이슬람교도인 남부 쪽이 인도에 귀속되면서 종교 분쟁의 시발점이 된 곳이다.

물의 도시 스리나가르 Srinagar! 행정구역상 잠무 카슈미르 주의 주도다. 히말라야 아래 해발 1700m에 위치한 스리나가르는 풍광 좋고 물자가 풍부한 매력적인 곳이다.

‘동양의 베네치아, Almost Heaven’이라 불리는 물의 도시 스리나가르에 도착했다. 늦은 시간인데도 자신들의 수상 호텔 House Boat로 가자며 호객꾼들이 몰려든다. 달 호수 Dal Lake엔 1400여 개의 수상 호텔이 가장자리를 따라 빙 둘러 자리 잡고 있다. 호텔마다 내건 울긋불긋 꽃 등불이 자못 몽환적이다. 곤돌라 모양의 배 시카라 Shikara를 타고 하우스 보트로 이동해야 한다.

스리나가르에서 동쪽인 레로 갈수록 확연히 공기가 달라진다. 우선 사람들의 얼굴 생김새가 평소 우리가 접해 온 인도인들과 확연히 다르다. 티베트인들이다. 우리와 같은 몽골리안이다. 인도지만 인도가 아닌 듯하다.

레와 가까워질수록 티베트 불교 사원 곰파 Gompa가 언덕 위에 우뚝 서 있는 것을 볼 수 있다. 옛 불교 왕국답다고나 할까. 깎아지른 바위산 위의 곰파들은 모두 유서 깊은 티베트 불교 사원이다.

파키스탄, 중국과의 접경지대에서는 민간 헬기 섭외가 다소 어려웠으나, 운 좋게 성공해 히말라야 설산을 하늘에서 볼 수 있었다. 국내 최초로 이 지역을 촬영하는 행운을 얻었다. 하늘에서 본 히말라야의 광활한 설산과 빙하, 아직 채 얼지 않은 옥빛 호수들, 수백 겹 첩첩이 이어지는 설산, 한 번도 인간의 발길이 닿지 않은 진풍경에 쏙 빠져들었다.

히말라야 설산이 호수의 파란물에 쏙 담겼다. 온 천지가 새하얀 산꼭대기에 이토록 아름다운 호수가 있다니!

인도히말라야 아래 뉴테리 산골마을에서 만난 여인들이 땔감을 지고 집으로 돌아가고 있었다. 여인들이 뭔가를 이고 지고 다니는 모습을 어디 가든 쉬이 볼 수 있다. 이 곳 여인들의 삶은 더더욱 고달프다. 냉장고며 가스레인지 등 문명의 이기는 상상할 수도 없다. 여인들은 산에서 땔감을 거두고, 무거운 짐을 메고 다닌다. 온갖 빨래와 음식 만들기, 농사일, 아기 양육 등이 모두 여인들의 몫이다.

산에서 만난 아낙들은 대부분이 변변한 신발도 없이 고무 슬리퍼를 신고 다녔다. 그럼에도 그들은 거칠고 가파른 산길을 외지인보다 빨리 움직였다. 발가락을 꼭 오므려 땅에 굳게 지탱하는 힘이 강해 보인다. 척박한 환경에 ‘적응’해야만 하는 히말라야 어머니들의 능력이 놀랍고 안타깝다.

인도 북부 히말라야 산자락에 자리 잡은 명상과 요가의 힌두 성지 리쉬케시(Rishikesh). 인도인에게 강가는 삶과 죽음의 모든 의미를 담은 영혼의 강이다. 수백, 수천 킬로 떨어진 고향에서 갠지스강을 찾아온 순례자와 수행자들! 힌두인들은 이 성수(聖水)를 마시고, 목욕을 하며 영혼의 때를 씻어낸다. 죽어서 재가 되어 돌아가는 곳도 바로 이곳이다. 이들에게 삶의 시간은 그저 돌고 도는 윤회의 순간일 뿐! 팍팍하고 고단한 삶도 잠깐 왔다 가는 여행일 뿐인 것을…

진리 眞理니, 깨달음이니 하는 것들은 멀리 있는 게 아니었다. 언제나 우리 곁, 우리 안에 있었다. 강가 가트의 벽에 적힌 문구가 짧지만 인상적이다.

한낮의 뜨거운 태양이 서산으로 숨을 즈음, 갠지즈 강 가에는 장엄한 풍경이 펼쳐진다.

해 질 녘이면 갠지스 강은 순례객들의 염원을 담은 꽃 접시 위의 향불로 붉게 변한다. 강의 신(神)이 이들의 소원을 받아들이는 듯 물결은 호수처럼 잔잔하다. 순간 이 강물 앞에 잠깐 선 속 좁은 여행자의 번뇌와 잡념도 사라진다.

뜨거운 인도의 태양은 소년의 겉옷뿐 아니라 마음까지 걷어냈다. 똑바로 보는 세상이 다 옳은 것은 아니다. 아마도 소년의 눈에 비치는 힌두사원의 웅장함도, 강물에 몸 담그는 순례자 여인들의 진지함도, 고행길을 하염없이 걷는 사두의 고뇌도, 한 줄기 여름바람을 온몸으로 느끼는 이 소년만큼 자유로워 보이지는 않는다.

시킴은 특별자치주다. 이 말은 인도 본 대륙에서 동북쪽으로 한참을 벗어난 낙후 지역이란 말과 같은 의미다. 그래서 인도에서도 특별하게 대우하는지 모르겠다. 주도는 강토크 Gangtok. 방문한 곰파에서 동자승들을 만났다. 시킴에서 1000km도 넘게 떨어진 히마찰프라데시 지역의 라다크에서 온 아이들이다. 히말라야 산간 지역은 9월 말이나 10월이면 눈이 쌓여 길이 끊기기 때문에 가족이 미리 데리고 가지 않으면 오도 가도 못 한다. 저마다 큰 소리로 불경 읽기에 몰두하던 어린 스님들은 끝나는 종이 울리자마자, 밖으로 뛰쳐나가 이내 개구쟁이들로 변한다. 어딜 가든 아이는 아이다.

산에서 내려오다가 소녀들을 만났다. 망치로 큰 돌을 깨서 자잘한 자갈로 만들고 있었다. 익히 알려진 ‘돌 깨는 어린이들’이다. 이 소녀들이 하루 종일 깨면 90kg의 자갈이 나온다. 얼마 받느냐고 물으니 90루피를 받는다고 한다. 약 1.5달러다. 가슴이 꽉 메어 온다.

인도에는 신기한 직업이 많다. 빨래만 해주거나 도시락을 배달하는 직업도 있으며, 심지어 귀지만 파주는 사람도 있다. 거리의 이발사도 그 중 하나. 손님을 대하는 앳된 얼굴의 소년 이발사의 표정은 제법 진지하고 의젓하다. 아직 노동의 힘겨움을 알기에는 너무 어려 보이지만, 손놀림은 능숙했다.

인도의 직업은 태어나면서부터 신분이 정해지는 카스트제도에 바탕을 두고 있다. 이 제도는 외부인의 관점에서 보면 참 이해하기 힘든 관습이다. 헌법 15조엔 ‘국가는 국민에 대해 종교, 인종, 카스트, 성, 출신지, 기타 어떤 이유로도 차별하지 않는다’라고 명시돼 있다. 하지만, 21세기인 지금까지도 카스트제도는 시골로 갈수록 사람들의 생활 속에 뿌리 깊이 잠재돼 있다. 어느 직업은 할아버지, 아버지, 아들 대까지 이어지는 경우도 허다하다. 이른바 세습 가업이다. 안타깝다. 같은 하늘 아래 사람들의 삶은 이처럼 천차만별이라니….

시킴 주 아래에 위치한 최대의 휴양 도시이자 세계 최대의 차 생산지 중 하나다. 제국주의 지배 시절 영국인들이 이 마을의 쾌적함과 풍요로움을 지나쳤을 리 없다. 1780년까지 시킴 왕국에 속해 있었으나, 1816년 영국 동인도회사가 점령한 이후 지금의 인도에 편입됐다. 그래서일까. 시킴 주 경계에서 이곳으로 넘어오는 주변은 온통 차밭이다. 평지는 물론 산간 비탈 언덕도 온통 초록빛이다. 영국이 홍차 강국이 된 이유 중 하나가 이런 식민시대의 유산 덕분이다.

이곳의 명물 중 하나로 꼬마 기차 Toy Train를 빼놓을 수 없다. 영국은 이곳에서 재배된 엄청난 양의 찻잎을 운반하기 위해 폭 61cm의 협궤철도를 만들었다. 정식 명칭은 다르질링 히말라야 철도 Darjeeling Himalayan Railway. 1881년에 운행을 시작해서 그 원형을 고스란히 간직해 온 석탄 연료 증기기관차다. 지금은 세계문화유산으로 지정돼 많은 관광객의 사랑을 받고 있다. 기차역은 동네 어린이들의 놀이터다.

동이 터 오는 다르질링의 새벽. 하늘 끝에 눈썹 같은 그믐달이 떠 있다. 어둠은 검푸른 빛으로 변해 이내 붉은 빛을 발할 것이다.